Методы выкладывания садовых дорожек во многом зависят от выбранного материала для них. дорожки

Теги: 

Технология устройства садовых дорожек Новое покрытие старой дорожки В процессе обновления сада замене подвергаются и старые мощеные покрытия. Возникает вопрос: следует ли их заменить целиком или только местами? Иногда речь может идти и о расширении существующей дорожки. Как же поступать в подобных случаях? И что можно сделать со старым покрытием, не удаляя его?

    Материалы для покрытия дорожек.

    Существует четыре основные группы материалов для покрытия садовых дорожек.

    1) Натуральные материалы (камень).

    В этом виде применяются такие материалы: гранит, мрамор, базальт, известняк, песчаник.Преимущества натурального камня заключаются в его долговечности (двести пятьдесят лет и это не предел) и многообразии фактур и форм. Это даёт возможность его применять при устройстве дорожек, как на больших участках (садах или дворах), так и на небольших площадях.Недостатками натурального камня являются, стоимость материала (в сравнении с другими видами материалов) и безопасность при движении по такой дорожке. Например, мраморная дорожка выглядит прекрасно, но зимой, когда поверхность дорожки покрыта тонким льдом,  передвигаться по такой поверхности становится опасным, получается небольшой каток. Решение этой проблемы есть. Такие дорожки, специалисты рекомендуют дополнять подогревом, по типу «теплый пол».

    2) Искусственные материалы.

    К группе искусственных материалов относят: бетон, асфальт, бутовый камень, тротуарную плитку.Преимущества искусственных материалов заключаются в следующих качествах:

        устойчивость к УФЛ и к агрессивной среде;    практичность подобных материалов, они обладают высокой степенью износостойкости поверхности и устойчивостью к механическим повреждениям;    возможно большое разнообразие форм, что очень полезно при реализации различных дизайнерских решений при проектировании дорожек.

    Недостатки искусственных материалов:

        в случае некачественного изготовления таких материалов, сильно снижается срок их службы (быстрый износ поверхности, трещины, падает сопротивляемость механическим повреждениям);    во время межсезонного движения грунта, поверхность материала может растрескиваться (асфальтное покрытие, монолитный бетон) или давать неравномерную осадку у штучных материалов (тротуарная плитка), это всё делает поверхность дорожек не удобной для движения и требует ремонта поверхности.

    3) Сыпучие материалы.

    К группе сыпучих материалов относят: гравий, галька, щебень, песок, отсев.Преимущества подобных материалов таковы:

        низкая стоимость материала (в сравнении с натуральным камнем и искусственными материалами);    небольшие затраты по времени для устройства дорожек;    нет необходимости специально создавать уклон для дорожек (влага проходит через поверхность дорожки и не скапливается на её поверхности).

        В следствии выше перечисленных преимуществ, устройство дорожек из сыпучих материалов – это экономия времени и, как следствие, материальных ресурсов.В отличии от дорожек из камня или тротуарной плитки, которые обязательно нужно укладывать на специально подготовленную подложку из гравия и песка, сыпучие материалы для дорожек не требуют специальной подготовки и применяемый материал (гравий, щебень) можно укладывать сразу на поверхность грунта.Недостатки:

        могут появиться некоторые трудности при уборке дорожки от мусора, снега, проросшей травы;    по дорожкам из сыпучих материалов затруднительно катать детскую коляску или всевозможные тачки и тележки;    появляется потребность в обустройстве дорожек бордюрами, что бы сыпучий материал не рассыпался за пределы дорожек;    нужно тщательно подбирать щебень, гравий или гальку, что бы они имели не большие размеры, иначе плотность усадки материала будет недостаточной и станет неудобно передвигаться по такой дорожке.

    4) Дерево.

    Здесь возможны такие варианты – доски, опилки, кора, бревна.При устройстве дорожек из опилок или коры необходимо сделать следующее:    снять верхний слой грунта (около двадцати пяти сантиметров);    сделать дренаж, а именно, в готовое углубление насыпать слой щебня или гравия (толщиной десять сантиметров) и утрамбовать;    установить бордюры по краям дорожки, они будут препятствовать опилкам или коре высыпаться за края дорожки, при этом, бордюр должен быть высотой не менее двадцати сантиметров (если толщина дорожки пятнадцать сантиметров);    на дренаж насыпать опилки или кору и утрамбовать.

    Преимущества древесных материалов:

        эти материалы придадут уют вашему двору, сближая вас с природой;    простота и легкость создания дорожки.

    Недостатки:

        во время ходьбы по дорожке, центральная часть дорожки будет проседать, поэтому нужно досыпать дополнительно опилки или кору на просевшее место дорожки;    доски нуждаются в специальной обработке антисептиками, и даже тогда срок их эксплуатации составляет пятнадцать лет;    доски весьма гигроскопичны, и в последствии, это может создавать неудобства при передвижении по дорожке;    опилки и кора деревьев, рассчитаны исключительно на небольшие нагрузки, при ходьбе по этим дорожкам, лучше всего иметь обувь со сплошной подошвой (без каблуков);    требуется обязательное наличие бордюров по краям дорожек.

     

     Технология устройства садовых дорожек

    Новое покрытие старой дорожки

    В процессе обновления сада замене подвергаются и старые мощеные покрытия. Возникает вопрос: следует ли их заменить целиком или только местами? Иногда речь может идти и о расширении существующей дорожки. Как же поступать в подобных случаях? И что можно сделать со старым покрытием, не удаляя его?

    С финансовой точки зрения дорожки, мощенные природным камнем, выложенные плитами из природного или бутового камня, слишком дороги, чтобы их просто заменить. Столь популярные в прежние годы плиты из декорированного бетона или всех типов бетонных камней в настоящее время легко заменить на какие-либо другие материалы. Причиной тому являются как доступные цены, так и тот факт, что со временем декорированный бетон, в отличие от природного камня, выглядит не очень привлекательно.

    Декорированный бетон

    Декорированный бетон уже вышел из моды, но тот, кто найдет ставшие теперь редкостью круглые плиты из него, может сделать прекрасную дорожку, уложив их между кустами с интервалом в шаг.

    В прежние годы весьма охотно использовали плиты из декорированного бетона всевозможных размеров. Теперь они потеряли свою привлекательность и изредка используются лишь для покрытия дорожек. Тот, у кого имеется старые плиты, может основательно пометить их от мха и грязи при помощи щетки, швабры или пневматического очистителя. Иногда легче провести эту работу до того, как вы снимете плиты. Очистив плиты, их снимают и укладывают на подготовленное место. Отделив поврежденные плиты, можно подсчитать, сколько годных у вас в наличии. Для заново, создаваемой дорожки необходимо предусмотреть новые боковые укрепления, основание и несущий слой.

    С внешних сторон клинкер подпирается бетонным фартуком; внутри вначале укладывают клинкер, а затем уже на подушку из щебенки плиты из декорированного бетона. Швы заливают специальным раствором и оставляют для затвердевания.

    Плиты из декорированного бетона или в сочетании с гравием укладываются на слой бетона.

    В качестве окантовки можно уложить 1—2 ряда природных камней или клинкера и залить бетоном, чтобы придать поверхности устойчивость и обеспечить сток воды. Для основания насыпают щебень слоем 5—10 см, который затем уплотняют вручную или при помощи вибратора. Необходимо, чтобы основание было абсолютно ровным и обеспечивало сток воды. На основание затем кладут еще слой 5 см мелкого щебня или песка в качестве подкладки. В зависимости от назначения плиты могут укладываться и на песчаный слой. Плиты должны располагаться таким образом, чтобы образовывались прямые равномерные швы. Лекальные кирпичи укладываются от себя вперед. Это касается плит из декорированного бетона, клинкера и бетонных камней.

    Природные камни укладываются обратном направлении — назад, однако при комбинировании их с лекальными кирпичами на это правило не обращают внимания резиновым молотком, кельмой, наколенниками и запасшись терпением, вы будете постепенно, шаг за шагом продвигаться вперед. Если во время работы зарядят сильные дожди, то швы можно сразу заполнять мелким щебнем или песком, а края временно подпереть планкой, доской или арматурой из конструкционной стали. Расшивание швов производится сразу же после укладки плит. Последним этапом работы является очистка поверхностей.

    Как можно удачно комбинировать плиты из декорированного бетона, показано на рисунках.

    Водопроницаемые покрытия садовой дорожки

    Чем меньше мощеных площадей на участке, тем меньше придется в конечном итоге платить. Об этом должны помнить владельцы участков, когда у них появится желание замостить в саду новые территории.

    Открытыми незамещенными площадями считаются так называемые водопроницаемые поверхности, покрытые, например, такими рыхлыми материалами, как мульча из коры деревьев, древесные опилки, гравий, или щебень. Естественно, не каждому саду подходят такие садовые покрытия.

    Выбор зависит не только от вкуса владельца, но и от назначения используемых покрытий. Имеется несколько вариантов обустройства водопроницаемых покрытий.

    Экологическое покрытие — это водопроницаемый лекальный кирпич, позволяющий просачиваться воде. По стоимости такое мощение пока еще несколько дороже обычного бетонного покрытия, но внешне практически- неотличимо от него. Экологическое мощение не переносит соли, используемой против обледенения!

    Многоугольные плиты из природных камней имеют неровные края и как бы состоят из разбитых черепков. Бутовые покрытия можно прокладывать с шириной швов до 3 см. Если швы вместо щебня или просто песка засыпать смесью из гумуса с песком, то там смогут расти газонные травы. Точно так же и некоторые многолетники хорошо противостоят вытаптыванию и даже цветут и благоухают, прекрасно чувствуя себя в этих нишах. Для подобного озеленения швов требуются солнечные места. Наряду с упоминавшимися многоугольными и бутовыми плитами, занимающими большие площади, можно укладывать и обычные покрытия с увеличенными швами между ними.

    Только при этом следует предварительно подумать об основании и прочности покрытия. По всем этим вопросам лучше проконсультироваться со специалистом.

    Для озеленения швов предлагаются следующие виды растений:

    кошачья лапка (Antennaria dioica)

    осока весенняя (Carex caryophyllea)

    шаровница (Globularia punctata)

    лапчатка песчаная (Potentilla cinerea)

    очиток мягкий (Sedum sexangulare)

    дубровник (Teucrium chamaedrys)

    тимьян, цветущий весной (Thymus ргаесох)

    тимьян дикий (Thymus serpyllum).

    Покрытие редко используемых дорожек между газонами бывает обычно простым. Большие шиты можно просто уложить на газон, подсыпав под них в качестве основания песок. Красиво смотрятся и дорожки, фигурно выложенные из клинкера. Для обеспечения их устойчивости в качестве основания укладывают слой тощего бетона.

    Здесь следует принимать во внимание следующие два обстоятельства: верхний край плит или камней должен всегда располагаться ниже дерна, чтобы во время подравнивания травы газонокосилка могла свободно перемещаться. И второе: межцентровое расстояние плит должно соответствовать средней длине шага человека и составлять около 60—65 см.

     

    На малоиспользуемых садовых дорожках и площадках

    Возможно использование комбинаций из твердых и проницаемых покрытий. Часто этим достигаются прекрасные результаты, да и дождевые воды свободно проходят через такие покрытия. Гравийная полоска по центру подъездной дорожки или расширение места отдыха щебнем, подобранным в тон камням у террасы, — вот два примера подобного оформления.

    Посадка растений между швами плит имеет смысл, когда площадка не служит стоянкой для автомобиля. Иначе растения будут получать мало солнца. Кроме того, при покрытии территории следует учитывать, что слишком большие швы могут затруднить расстановку садовой мебели.

     

    Устройство садовых дорожек

    Контуры дорожек, рисунок их мощения и фактура зависят от назначения и общего дизайна участка. Выбор материала для садовой дорожки определяет также то, как часто и насколько интенсивно она будет использоваться. Если по дорожке могут время от времени ездить машины или тяжелая садовая техника, то дорожку нужно выбирать тоже соответствующую – с фундаментом и покрытием, которое выдержит большое давление, не просядет, не размоется за считанные месяцы. В глухих уголках сада, напротив, можно устраивать едва обозначенные тропки и маскировать их в зелени.

    Гравийная дорожка

    Дорожки из гравия выглядят естественно и просто, сочетаются со многими стилями оформления. Гравий – материал пластичный и сыпучий, поэтому дорожке из него можно придать очертания любой формы.

    Гравийные дорожки удобно устраивать тем людям, которые живут бок о бок с карьером или предприятием по изготовлению щебня. Тогда этого материала будет у них хоть отбавляй. Щебенчатые и гравийные дорожки долговечны, и их просто изготовить. Сначала для них подготавливают ложе глубиной 15 см, дно тщательно утаптывают и кладут вниз слой крупного гравия, смешанного с тяжелой глиной (толщина слоя 10-12 см). Нижний слой поливают водой, дают ей впитаться и еще раз утрамбовывают и укатывают это основание. Следом насыпают второй слой более мелкого гравия (толщина 3-5 см), опять трамбуют и поливают водой для усадки.Второй способ изготовления гравийной дорожки – на дно ложа уложить и утрамбовать слой крупного щебня(толщина 5 см), а сверху насыпать песок с глиной (толщина 2 см). Эту подушку также поливают водой и утрамбовывают. Сверху на песок насыпают слой мелкого гравия толщиной 2 см.

    Для того чтобы укрепить дорожку и не дать гравию обсыпаться по сторонам, ее можно обложить бордюрным камнем. Он может возвышаться над уровнем земли на 5-7 см или же располагаться вровень с ее поверхностью. Если решено укладывать бордюрный камень, то при планировании дорожки нужно учесть лишние 20 см с каждой стороны. Чтобы камни потом не «съели» ширину дорожки. В 20-сантиметровых зазорах для камней по краям ложа можно сделать фундамент для камней из тощего бетона.

    Песчаные дорожки устраивают аналогичным образом. В этом случае гравий просто заменяют крупнозернистым речным песком.

    Дорожка из шпал

    Оригинальной и простой в исполнении может получиться дорожка из старых деревянных шпал (если поблизости можно разобрать какую-то недействующую узкоколейку) или досок, распиленных и устроенных «под шпалы».

    Дорожки, созданные из старых ж\д деревянных шпал хорошо пропитаны специальными составами и будут представлять собой весьма прочное покрытие. Вот как сделать дорожку.С помощью рулетки, веревки или садового шланга размечают дорожку шириной 70 см. На месте будущей тропинки снимают слой земли на глубину 20-30 см, и на дно этого корытца засыпают песок на 10 см. По бокам устанавливают бортик из готовых древесных кассет (невысоких деревянных столбиков, соединенных вместе).

    Готовые шпалы длиной 50-55 см или брус, распиленный на куски одинаковой ширины, обрабатывают обмазочной гидроизоляцией (боковые и нижние грани) и пинотексом (верхнюю грань). Получившиеся шпалы укладывают на песок на расстоянии 4-7 см друг от друга. Место между брусками засыпают гравием и трамбуют.

    Дорожка из шлака

    Если после строительства дома остался кирпичный бой, некоторое количество бетона или раствора, галька от просеянного песка, то можно устроить дорожки из шлака. Пространство дорожек опять же размечают и снимают верхний слой почвы на 15 см (должна получиться канавка с выпуклым дном).

    Дно канавы утрамбовывают и засыпают туда слой крупного шлака, щебенки или битого кирпича (10-12 см), поливают его водой и еще раз трамбуют. Сверху сыплют мелкий шлак слоем 4-5 см и опять трамбуют, поливая водой. Если есть возможность, поверхность дорожки из шлака покрывают слоем жирной глины в 1-2 см и засыпают его мелкой щебенкой с утрамбовкой.

    Дорожка из брусчаткиАккуратные и красивые дорожки получатся в саду, если для них выбрать материал брусчатку или тротуарную плитку. Плитки для мощения не потребуют для себя строительного раствора, если они не будут подвергаться большой нагрузке. В этом случае их выкладывают просто на песчаную подушку. Для песчаной подушки (толщиной 5 см) потребуется 0,5 куб.м. песка на каждые 20 кв.м. дорожки. Если же по дорожке собирается ездить тяжелое садовое оборудование, плиты лучше посадить на строительный раствор.

    Чтобы выложить плитку на одном уровне, используют эталонный колышек. Например, его забивают в грунт в начале дорожки. Верхняя часть колышка устанавливается на ту высоту, на которой должна будет находиться поверхность покрытия.

    Плитку кладут на песчаную подушку и с помощью планки выравнивают ее уровень установки с уровнем колышка. Постукивая по плитке рукояткой молотка, ее прочно фиксируют на месте. Вторую плитку выравнивают с первой и с колышком, и так далее.

    Плитки можно или подгонять друг к другу или оставлять между ними широкие стыки. Для второго варианта между плитками вставляют куски твердого картона. Стыки лучше делать не шире 12 см, иначе постепенно от ходьбы начнут проваливаться углы плиток, и будет сложно сохранить ровную единую поверхность дорожки. Ненужные куски плиток можно откалывать с помощью молотка и зубила. Неровные края срезов лучше укладывать к внешней стороне дорожки – там они не так заметны.

    Заделывать стыки после окончательной укладки можно с помощью цементного раствора (сухой цемент + песок в соотношении 3:1). Этим раствором полностью заполняются щели между плитами. Бордюры для таких дорожек лучше не устраивать, а то затруднится сток воды.

    Дорожки из кирпича

    Дорожки из кирпича долговечны и практичны. Кирпич можно укладывать плашмя и на ребро. Подготовка основания для дорожки из кирпича – точно такая же, как при строительстве дорожки из шлака, но с небольшой разницей: на основание ложа закладывают крупнозернистый песок (10 см), а при трамбовке в середине формируют выпуклость.

    На смоченный водой песок укладывают кирпичи по заранее выбранной схеме кладки. По краям дорожки кирпичи кладут на ребро, чтобы образовался небольшой бордюр.

    Садовую дорожку можно выложить бетонными плитами, как крупных, так и средних размеров. Они прочны и долговечны. Основание под бетонные плиты делают из песка. Плиты укладывают вплотную друг к другу или с небольшими промежутками (4-6 см). Промежутки засыпают грунтом и подсеивают траву.

    Плиты можно приобрести готовые или сделать самостоятельно. Для этого из деревянных брусков 50х50 делают опалубку. Опалубка должна иметь строго прямоугольную форму. Основанием формы для литья таких плит может быть любое твердое покрытие, которое не пропустит влагу и удержит жидкий бетон.

    Для разнообразия, при литье бетонных плит, на ее верхнюю часть можно покрошить гальку, осколки разноцветного кафеля, толстого стекла. Это сделает фактуру лицевой поверхности плит более декоративной.

    Технология создания таких плит достаточно проста: осколки лицевой стороной приклеивают к бумаге водорастворимым клеем. Сверху накладывают рамку (форму), смачивают водой и заливают бетоном. После затвердения плиты, бумагу смывают теплой водой, а лицевую поверхность плиты железнят – обрабатывают сухим цементом. Из таких декоративных плит можно делать рисунок, композицию.

    Дорожки из природного камня можно изготовить из пород, оказавшихся под рукой: колотый булыжник, бутовый и постелистый камень. Материал выкладывают на песчаную основу, заглубление рассчитывают по величине самых крупных камней.

    Если это плоские тесаные камни – используют плоскую кладку с основанием в 5-1- см. Если у булыжников внушительные размеры, их кладут с промежутком 5-8 см друг от друга, расщелины засыпают землей и засевают травой.

    Расстояние между бутовыми и мелкими тесаными камнями в кладке – 2-3 см. Промежутки заполняют раствором до поверхности камней. Расшивку в швах на уличных дорожках рекомендуется не делать слишком глубокой, так как зимой при низкой температуре влага может попасть в расщелины и вызвать растрескивание и постепенное разрушение покрытия.

    Дорожки «вразбежку»

    Весело и необычно смотрятся дорожки, устроенные по принципу «с кочки на кочку». Валуны, плоские хотя бы с одной стороны камни, бетонная или каменная плитка, крупные деревянные спилы укладываются на некотором расстоянии друг от друга (1 м или чуть меньше) - с тем расчетом, чтобы при каждом шаге можно было наступать на камень (пенек). Между «островками» земля засыпается крошкой или засеивается газонной травой.

    План обустройства дорожек.

    Первый шаг. Подготовительные работы.

    Первым делом я составил план моего участка. На плане я отметил границы участка, ворота, калитку, дом, другие строения, растительность (деревья, кустарники). После этого нарисовал дорожки, площадки, террасы.

    Далее, произвёл разбивку дорожек на участке в соответствие с планом. Разбивку проводил при помощи колышков и бечевки. В дальнейшем, во время строительных работ, бечёвки можно снять (чтобы не мешали), предварительно посыпав по линиям разбивки песком.

    Затем, по разметке дорожек снял верхний слой плодородной земли и выкопал траншею, углубившись на тридцать сантиметров. Плодородный слой земли можно использовать на других местах садового участка (клумбы, грядки и другое)

    В траншею равномерно насыпал слой щебня (можно использовать гравий или битый кирпич) и утрамбовывал его. Для трамбовки я применил обрезок бревна с прикреплёнными к нему ручками. Толщина слоя приблизительно двадцать сантиметров. Уклон не делал, потому что слой щебня хорошо выполняет функцию дренажа. В таком варианте, влага не задерживается и уходит в землю.

    Поверх слоя щебня положил слой песка. Толщина слоя песка составила пять сантиметров. Опять же утрамбовал, поливая водой и разравнивая, таким образом, чтобы поверхность стала горизонтальной.Чтоб создать песчаную «постель», для покрытия дорожки, по краям положил два бруска-гида ( их толщина от трёх до пяти сантиметров) и насыпал между ними песок, разравнивая его рейкой-правилом (её высота четыре сантиметра от поверхности бруска-гида).

    На этом подготовительный этап заканчивается и мы переходим к следующему этапу.

    Второй шаг. Укладка камня.

    Укладку брусчатки начал с одного угла дорожки. Для того чтобы швы между элементами брусчатки были одинаковыми, между плитками временно вставлял деревянные прокладки (толщина десять миллиметров). Для выравнивая поверхности дорожки я применял небольшую кувалдочку. Многие используют тяжёлые резиновые молотки.

    После завершения укладки покрытия всех дорожек, выступающие элементы выравнивал деревянной трамбовкой. Если плитка «проваливалась», то вытаскивал её и подсыпал под неё песок, с последующей установкой на место. Швы между элементами покрытия тщательно засыпал песком (после удаления прокладки). Полил дорожки водой и удалил остатки песка.

    В моём случае, бордюры я не устанавливал.

    Подрезку плит осуществил таким образом:

        по краям дорожки оставил зазор между камнем и кромкой углубления (ширина приблизительно три сантиметра);    зазор засыпал отсевом и утрамбовал.

        Очень важно помнить! Особое внимание, нужно уделять устройству песчаной «постели». Песок нужно тщательно утрамбовывать и поливать водой.

    После того как вода впиталась, необходимо насыпать еще слой песка и опять полить водой. Эту процедуру нужно выполнять, чтобы песок эффективно заполнил все пустоты между подкладочным материалом (дренаж). Если песок полностью заполнит пустоты и будет хорошо утрамбован, то в процессе эксплуатации не будет просадки элементов брусчатки.

    Вы спросите «почему без бордюров?»

    Потому что в этом нет необходимости, так как, при правильной укладке брусчатки, она надежно держится в покрытии дорожки за счет стенок траншеи и глубины укладки. При этом сохраняются контуры дорожки без необходимости использования бордюров. К тому же, это экономит денежные средства, что не мало важно. Ширину дорожки я рассчитал таким образом, чтобы при ее обустройстве не пришлось обрезать литку до необходимых размеров.

    Все работы закончены, дорожки готовы. Эта работа не очень сложная, но требует внимания и терпения. Не стоит торопиться при укладке дорожки. Каждый этап нужно продумывать, тогда работа будет сделана качественно и дорожка будет служить десятки лет, практически без ремонта.

    Ремонт покрытия дорожки.

    Если брусчатка всё таки просела, и поверхность дорожки стала не ровной, то необходимо провести ремонтные работы. Вынимаете элементы брусчатки в тех местах где она просела, и подсыпаете песок, хорошо утрамбовываете, поливаете водой. Толщину слоя подсыпаемого песка доводите до необходимой величины, до тех пор, пока устанавливаемый элемент брусчатки не будет находиться в одной плоскости с горизонтальной поверхностью дорожки. Устанавливаете элементы брусчатки на место, трамбовкой выравниваете и засыпаете щели между элементами брусчатки песком.

    Советы по уходу за дорожками из брусчатки.

    В случае если между элементами брусчатки появилась растительность (сорняки, мох), то не надо использовать для борьбы с ними химические препараты. Нужно просто выдернуть сорняки. Хотя, можно отметить, что брусчатка обрамленная зеленью мха, смотрится очень даже не плохо! Ненужно мыть дорожки с использованием мойки под высоким давлением, потому что может произойти размытие швов между элементами брусчатки и это отрицательно скажется на её прочности. При уборке дорожек нужно просто обметать их веником и поливать водой из лейки.