Как правильно использовать удобрения для подкормки растений, кустарников и деревьев? основные уроки ландшафтного дизайна

При расчете доз органических удобрений предусматривают за ротацию севооборота обеспечить бездефицитный баланс гумуса при его достаточном содержании в почве или положительный - при низкой гумусированности почв.

    Как использовать удобрения экологично

    Основой получения высоких урожаев выращиваемых культур и сохранения плодородия почвы является применение органических удобрений.

    Органические удобрения не только обогащают почву питательными веществами, но и уменьшают плотность ее сложения, улучшают физико-химические свойства, водный и воздушный режим. Органические удобрения содержат все необходимые элементы питания растений. Они способствуют активизации жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов и улучшению снабжения растений углекислым газом. Установлено также положительное влияние органических удобрений на закрепление тяжелых металлов и радионуклидов, на очищение почвы от химических препаратов и улучшение её фитосанитарного состояния.

    удобрение сульфат аммония

    Применение органических удобрений не только увеличивает урожай, но и улучшает его качество, повышает плодородие почв. Однако ошибки в приготовлении, хранении, использовании или чрезмерное увеличение норм органических удобрений могут привести к резкому ухудшению их удобрительных свойств и нанести вред окружающей среде.

    Потери питательных веществ из органических удобрений происходят на всех стадиях технологической цепочки использования навоза от его удаления до внесения: на ферме, при хранении, транспортировке, при внесении и заделке в почву. Наиболее значительны потери важнейшего элемента питания растений - азота. Азот может улетучиваться в виде аммиака при удалении, транспортировке и хранении; в виде нитратной или органической формы - при хранении и после заделки в почву. Потери фосфора связаны со смывом при неправильном хранении или с поверхностным стоком после внесения в почву. Калий может вымываться в легких по механическому составу почвах при несвоевременном внесении больших доз.

    На дерново-подзолистых, песчаных и супесчаных почвах продолжительность положительного воздействия органических удобрений на урожайность возделываемых культур составляет не менее 3-4 лет. На легкосуглинистых и глинистых почвах она возрастает до 6-8 лет, а на тяжелосуглинистых - до 10-12 лет. При этом прибавки урожая от органических удобрений в первый год действия составляют 20-40 % суммарных прибавок за севооборот.

    Полезные удобрения органические  рекомендуется вносить на 2-3 поля в каждом севообороте с периодичностью 3-4 года на песчаных и супесчаных почвах и 5-6 лет - на суглинистых и глинистых почвах.

    Дозы, сроки и способы внесения органических удобрений зависят от их вида, почвенно-климатических условий, биологических особенностей культур. Наиболее эффективным является осеннее внесение под зяблевую вспашку.

    При расчете доз органических удобрений предусматривают за ротацию севооборота обеспечить бездефицитный баланс гумуса при его достаточном содержании в почве или положительный - при низкой гумусированности почв.

    В соответствии с Рекомендациями Хельсинской Комиссии эффективность использования навоза должна быть усилена установлением верхнего предела по внесению навоза, соответствующего 170 кг азота на гектар в год.
    При дефиците органических удобрений в хозяйстве их целесообразнее использовать в меньших дозах (с учетом механизированного внесения), но на большей площади.

    При использовании органических удобрений, загрязненных тяжелыми металлами и другими токсикантами (осадки сточных вод, городской мусор и др.), необходимо строго соблюдать экологические требования в соответствии с действующими нормативными документами.

    Потери питательных веществ из органических удобрений могут приводить к загрязнению поверхностных и грунтовых вод азотом и фосфором и способствовать развитию эвтрофикации водоемов.

    Нормы внесения минеральных удобрений.

    В чем же кроется плюс минеральных удобрений? В том, что в разные периоды роста и развития растений их потребность в питательных элементах неодинакова.

    В период роста растения больше всего нуждаются в азоте. Во время цветения и плодоношения - в фосфоре и калии (особенно нужен последний в конце вегетации, то есть периода активной жизнедеятельности, ведь даже многие комнатные растения зимой переходят в состояние покоя). Минеральные удобрения могут дать растению именно то, что ему нужно, и тогда, когда ему это нужно.

    Минус минеральных удобрений - в том, что ими одними не удается обойтись. Вспомните: растению нужно восемь макроэлементов. А минеральные удобрения «приурочены» только к трем из них. Их придумывали и создавали в расчете на сельскохозяйственные угодья, а любое поле - открытая система, и некоторые израсходованные культурами вещества (например, магний или сера) в нем благополучно будут продолжать поступать с соседних земельных участков. Комнатному растению такая роскошь недоступна, природные богатства отделены от него стенками грамм;оршка (и стенами квартиры).

    Есть и еще одно важное (но редко упоминаемое) обстоятельство: применение минеральных удобрений может повлиять на прочие свойства почвы, например на кислотность, степень засоленности и т. п., что требует особо осторожного и внимательного подхода к их использованию.

    По преобладанию того или иного элемента («действующего вещества») минеральные удобрения делятся на азотные, фосфорные, калийные и сложные.

    Существует 2 способа внесения минеральных удобрений: основное удобрение (перед посадкой) и подкормка (в период вегетации). Они могут применяться как в твердом виде (при внесении прямо в почву), так и в виде раствора. Растворы надо использовать сразу по приготовлении.

    Ни в коем случае не старайтесь вносить растворенные минеральные удобрения чаще одного раза в десять дней!

    Азотные удобрения

    К азотным удобрениям относятся: аммиачная селитра (она же - азотнокислый аммоний или нитрат аммония), сульфат аммония (сернокислый аммоний), натриевая селитра (она же - азотнокислый натрий, или нитрат натрия), мочевина, кальциевая селитра (она же - азотнокислый кальций, или нитрат кальция), монтан-селитра (она же - лейна-селитра, или сульфонитрат аммония), цианамид кальция, хлористый аммоний и др. Короче, все, грамм;де звучат слова «селитра», «аммоний», или части слов «амид» или «нитро» (химическое название «азота» - «нитрогениум»), имеет отношение именно к этому питательному элементу.

    Внимание! Типичная черта минеральных удобрений: они, как правило, химически далеко не нейтральны (в данном случае счастливым исключением оказывается мочевина) и поставкой питательных элементов растению их действие не ограничивается, а «побочные эффекты» каждого из азотных удобрений лучше выписать или запомнить отдельно.

    Аммиачная селитра, сульфат аммония, монтан-селитра и хлористый аммоний подкисляют почву.

    Натриевая селитра, кальциевая селитра и цианамид кальция почву подщелачивают. Кроме того, цианамид кальция на первой стадии своего превращения в почве образует довольно ядовитые соединения (не случайно само его название перекликается с названием цианистой кислоты), поэтому для подкормки вообще не годится: в почву его вносят с осени.

    Так что, прежде чем вносить азотное минеральное удобрение, сделайте две поправки на то:
    1) какую кислотность имеет исходная почва;
    2) какую среду предпочитает растение.

    Только так вы сможете выбрать не только необходимое, но и безопасное для использования удобрение. Если же по каким-то причинам выбор удобрений окажется ограниченным, а имеющиеся вещества могут изменить кислотность в нежелательную сторону, позаботьтесь о том, чтобы их нейтрализовать.
    Внимание! Не доверяйте слухам о том, что в качестве минерального удобрения стоит использовать жидкий аммиак (раствор аммиака в воде, который можно найти и в аптеке). Хоть азота в нем и много, пары аммиака вызывают у растения сильные ожоги, если это вещество находится на глубине меньше 10-12 см. В сельском хозяйстве для его внесения в почву используют специальные машины. На садовом участке (и тем более дома) употреблять его совершенно не следует.
    Нормы внесения азотных удобрений

    Аммиачная селитра, мочевина и моптан-селитра: в сухом виде - от 10 до 25 грамм, в растворе - от 4 до 8 грамм на 1 м2. Цианамид калия, хлористый аммоний (из-за относительно небольшого количества действующего вещества доза могла бы быть большей, но во избежание побочных эффектов ее уменьшают): 20 - 30 грамм в сухом виде на 1 м2. Сульфат аммония – 30-50 грамм в сухом виде на 1 м2. Натриевая и кальциевая селитра: до 70 грамм на 1 м2.

    Азотные удобрения (кроме цианамида) следует вносить весной, так как в это время года чаще всего растениям угрожает азотистое голодание. Применяются они как основные, а не подкормочные.
    Фосфорные удобрения

    Традиционными фосфорными удобрениями являются простой и двойной суперфосфат, преципитат, томасшлак, термофосфат, фосфоритная и костная мука (последнюю все же, с учетом происхождения, логичней рассматривать в качестве простого органического удобрения, см. выше).

    Фосфорные удобрения могут использоваться и как основные, и для подкормки. Разброс их химических свойств намного меньше, чем у азотных удобрений.

    Простой и двойной суперфосфат отличаются степенью концентрированности, а значит, и нормами внесения в почву: простой - для основного удобрения 30-50 грамм, для подкормки - 15 -25 грамм на 1 м2, двойной - для основного 14 - 28 грамм, для подкормки 10 грамм на 1 м2. Оба лучше применять в смеси с перегноем из-за склонности образовывать труднодоступные для растений соединения от взаимодействия с почвой. Особенно эффективна гранулированная форма.

    Преципитат близок по действию к суперфосфату, применяется преимущественно как основное удобрение. Норма - средняя между простым и двойным суперфосфатом.

    Особенность томасшлака и термофосфатов в том, что их, в отличие от предыдущих, нельзя смешивать с аммиачными удобрениями. Существует небольшая разница между этими двумя веществами в концентрации фосфора. Нормы для обоих подобны нормам простого суперфосфата.

    Фосфоритная мука содержит мало легкодоступных форм фосфора, поэтому применяется как основное удобрение (чаще - осенью) в больших дозах - до 80 грамм на 1 м2. Действовать это удобрение может в течение нескольких лет. Для комнатных растений использование фосфоритной муки не очень удобно, так как объем почвы в емкости невелик. Важный момент: чем выше кислотность почвы, тем лучше усваивается фосфоритная мука. По той же причине она хорошо сочетается с кислыми азотными и калийными удобрениями.

    Калийные удобрения
    К наиболее важным калийным удобрениям относятся хлористый калий, 30 - 40%-е калийные соли, сильвинит, каинит, сульфат калия, сульфат калия-магния (калимашезия) и карналлит, причем сильвинит (природное полезное ископаемое) является исходным материалом для производства большинства остальных, чем во многом и обуславливается общность их свойств. Каинит и карналлит - самостоятельные естественные минералы, содержащие, помимо калия, необходимый растениям магний. Магний присутствует и в калимагнезии.

    Все калийные удобрения могут применяться на любых почвах и хорошо растворяются в воде. Недостатком многих является наличие хлора, так что на засоленных почвах и для чувствительных к хлору культур лучше использовать сернокислый калий. Каинит и карналлит требуют большего увлажнения.

    Нормы внесения. Хлористый калий: для основного удобрения 20-40 грамм, при подкормке - 3-5 грамм; сернокислый калий: для основного удобрения 10-15 грамм, для подкормки - 2-4 грамм; калийные соли: 30-40 грамм; калимагнезия - 25-35 грамм; прочие калийные удобрения - 40-60 грамм на 1 м2.

    Известковые удобрения
    Это особая категория удобрений, так как служат они одновременно и мелиорантами кислых почв, что порой приводит к путанице: обе их роли достаточно важны. Их питательный элемент - кальций.

    Наиболее известные и распространенные известковые удобрения: известковый туф, молотый известняк, гашеная известь, мел, доломитовая мука, мергели, цементная пыль и торфяная зола.

    какое удобрение вносить осенью

    Мелиоративный подщелачивающий эффект известковых удобрений настолько силен, что для почв, у которых рН выше 5,5 - лучше вообще их не использовать, особенно сильнодействующие (гашеная известь, молотый мел, доломитовая мука, цементная пыль). Чайному кусту, например, это удобрение вообще придется не по вкусу.

    Ввиду того, что дозировка сильно зависит от кислотности почвы и ее механического состава (для песчаных и супесчаных почв известковых удобрений требуется в полтора-два раза меньше!), привести конкретные нормы затруднительно.

    Сложные удобрения
    Сложными называют те минеральные удобрения, которые содержат два или три элемента NPK. К ним относятся аммофосы, нитрофоска, нитроаммофоска, калийная селитра и древесная зола.
    Аммофосы (просто аммофос и диаммофос) - это аммиачные соли фосфорной кислоты, то есть двойные удобрения. Аммофосы легко растворяются. Недостатком этого сложного удобрения является то, что в нем относительно мало азота. Кроме того, аммофосы несколько подкисляют почву.

    Нитрофоска и нитроаммофоска - тройные удобрения. В нитрофоске содержится относительно мало фосфора, нормы ее внесения - 45-60 грамм на м2. Нитроаммофоски требуется несколько меньше - 40-50 грамм. Вносят их весной как основное удобрение и летом в качестве подкормки.

    Калийная селитра - двойное концентрированное удобрение. Норма внесения - 12 - 18  грамм на м2.

    Древесная зола - это удобрение даже не тройное, оно содержит почти все необходимые элементы, но... требуется ее намного больше: от четверти до полкилограмма на м2 из-за не слишком хорошей доступности питательных элементов. Иногда древесную золу рассматривают и как известковое удобрение.

    удобрение при посадке

    Домашние удобрения

      Сегодня редко в каком хозяйстве есть корова, козы, или куры. С удобрениями каждый владелец участка выкручивается как может. Можно выкрутиться и так, например, приготовить дешевое и эффективное удобрение.
      Зимой в большую бочку сложить овощные очистки и отходы. Бочку не докладывать до края на 1/3. Весной долить бочку водой, а в нее налить биостимулятора. Состав биостимулятора это ЭМ-Препарат, он состоит 4 л воды, 40 мл концетрата Байкал ЭМ-1, мёд( 3-4 ст.) или ЭМ-Патока. Настоять неделю, можно больше.

    Закрыть бочку крышкой или досками. Примерно через три дня из бочки начнет доноситься силосный запах. Еще через 3-4 дня удобрение готово. Слить жидкий настой и полить землю перед перекопкой, разбавляя 1 л настоя в ведре воды.

    Густую же часть разложить на земле и перекопать.
    Весной дело идет еще быстрее, потому что в бочку закладывается любая растительность: и выполотые сорняки(желательно без земли, так как бочку будет трудно вычищать, «лишние» кабачки, тыквы, огурцы(порубить топором или порезать ножом), червивые яблоки и т.д. В общем, все что цветет и плодоносит. Это прекрасная вытяжка да еще с помощью ЭМ Технологий, прекрасно восстанавливает почву.

    Можно и по проще сделать. Уже заполненную бочку плотно закупорить, например накрыть и обвязать куском полиэтиленовой пленки. В бочке быстро начнут плодиться полезные бактерии, которые сделают ее содержимое ценнейшим удобрением.

    Без Байкала ЭМ-1 этот процесс тоже будет происходить, но гораздо медленнее и удобрение будет содержать меньше полезных Эффективных Микроорганизмов, а также меньше азота.
    Ждать нужно будет более 2 недель.

    Таким способом можно постоянно в хозяйстве иметь удобрение, как на конвейере. Заканчивается ода порция, начните закладывать следующую, в опустевшую бочку.

    И вашим трудам будет награда! Растения будут расти быстро, давать крупные плоды.

    А если вы будете постоянно применять ЭМ-Технологии, то и вкус плодов будет улучшаться, и продлеваться их хранение зимой. А почва будет обновляться и восстанавливаться.

    Совет: Весной можно быстро восстановить почву на участке. Осенью возьмите несколько ведер земли и поставьте ее в погреб и облить ее ЭМ-Раствором.. Весной перед обработкой землю из ведер разбросать по участку. Получится вот что: зимой в мерзлой почве большинство полезных бактерий погибает, и пока они восстановятся, пройдет много времени. А земля, которая была в погребе наполнена этими бактериями. На участке они быстро начинают размножаться, чем хорошо и быстро восстанавливают землю после зимы.

    Домашние удобрения - правильное использование для хорошего урожая

    Садоводам и огородникам хорошо известно, что зола -это отличное удобрение, дешёвое и всем доступное. Кроме того, зола ещё и нейтрализует почву, то есть её полезно вносить на слегка кисловатых почвах (на сильнокислых нужно использовать другие раскислители).

    Если говорить в общем, то после сжигания остаётся минеральное удобрение, которое обычно содержит до 30 нужных растению элементов питания. Среди них калий, кальций, фосфор, магний, железо, кремний, сера, разные микроэлементы. Азота в золе практически нет, его соединения улетучиваются с дымом.

    Однако зола бывает разная и ценность её зависит от того, что именно сжигали.

    Например, в золе, полученной при сжигании травы, соломы, листьев, содержится очень много калия. Кстати, отличная зола получается из картофельной ботвы: калия в ней содержится около 30%, кальция — 15%, фосфора — 8%, и ещё большое количество микроэлементов, необходимых растениям.

    Очень богата калием зола, полученная при сжигании соломы гречихи и стеблей подсолнечника, хотя в ней калия несколько меньше, чем в древесной золе. В соломе ржаной и пшеничной содержится максимум фосфора — до 6%.

    Зола из древесины твёрдых пород дерева (вяз, дуб, ясень, бук, клён, тополь, лиственница) содержит много калия (больше всего его в золе вяза).

    В золе из древесины мягких пород (липа, ель, сосна, ольха, осина) калий также присутствует, но в меньшем количестве. Однако стоит отдельно сказать о берёзе: хоть она и принадлежит к мягким породам, но зола из неё получается прекрасной — в ней очень много калия, фосфора и кальция.

    Зола, полученная при сжигании молодых деревьев, содержит калия больше, чем зола взрослых деревьев.

    Применение

    Эффективность действия золы увеличивается при использовании её вместе с навозом, торфом, компостом и перегноем.

    •             Под огурцы, кабачки и патиссоны вносят 1 стакан золы под перекопку, 1-2  ст. л. в лунку при высадке рассады, а в середине вегетации в качестве подкормки — ещё 1 стакан на 1 м2 с заделкой в верхний слой почвы и поливом.

    •             Под томаты, перец и баклажаны её понадобится больше — 3 стакана на 1 м2 под перекопку, при высадке рассады — горсть в лунку.

    •             Под капусту разных видов вносят под перекопку 1 -2 стакана золы на 1 м2, при высадке рассады — горсть в лунку.

    •             Когда растения капусты, редиса, редьки и брюквы сформируют по 2-3        настоящих листа, их рекомендуют опудрить смесью золы и табачной пыли (1:1) от капустной мухи и крестоцветной блошки.

    •             Под лук и озимый чеснок золу вносят под осеннюю перекопку из расчёта 2 стакана на 1 м2, а весной в качестве подкормки — 1 стакан на 1 м2 с заделкой в почву.

    удобрение куриным пометом

    •             Перед посевом гороха, фасоли, салата, кресс-салата, редиса, укропа золу лучше перекопать вместе с почвой из расчёта 1 ст. золы на 1 м2 земли.

    •             Под морковь, петрушку, редьку и столовую свёклу понадобится 1 стакан золы на 1 м2.

    • Под картофель золу вносят весной под перекопку из расчёта 1 стакан на 1 м2, и при посадке — 2 спичечных коробка под клубень в лунку, перемешав золу с землёй. Перед посадкой клубни можно опудривать (на 30-40 кг клубней потребуется 1 кг золы).

    Далее золу используют как подкормку: при первом окучивании растений картофеля под каждый куст понадобится 1-2 ст. л. золы, а при втором окучивании (в начале бутонизации) дозу увеличивают до 0,5 стакана под куст.

    Содержание золы 1 ст. л. — 6 г спичечный коробок — 10 г гранёный стакан — 100 г поллитровая банка — 250 г.
    Внесение в компостную кучу

    Содержащиеся в древесной золе элементы растворимы в воде, поэтому не следует хранить золу под открытым небом. Лучше сразу заложить её в компостную кучу или внести на гряды.

    Древесную золу полезно вносить в компостную кучу, пересыпая каждый слой пищевых отходов и скошенной газонной травы или сорняков. Зола немного снижает кислотность компоста, создаёт благоприятные условия для развития микроорганизмов, работы дождевых червей.

    Зола каменноугольная
    Особого разговора требует зола, полученная при сжигании каменного угля. В ней мало калия, фосфора и кальция, то есть в качестве удобрения использовать её не стоит. Однако каменноугольная зола содержит до 60% окислов кремния, так что её можно применять вместо песка для осушения и разрыхления влажных глинистых почв, для улучшения их структуры.

    Нужно сказать и ещё об одной особенности этой золы: в каменном угле много серы, так что в золе появляются сульфаты, в результате, каменноугольная зола не нейтрализует (в отличие от древесной золы), а подкисляет почву. Таким образом, не стоит вносить каменноугольную золу на кислых и песчаных почвах, зато она подойдёт для засолённых почв (сульфаты золы вытесняют карбонаты, образуются растворимые соли, которые вымываются из почвы с дождями, и засолённость снижается). Засолённые почвы чаще всего имеют щелочную реакцию, так что каменноугольная зола полезна и с этой точки зрения — она подкисляет грунт.

    Применение

    На слабокислых и нейтральных почвах использование каменноугольной золы допустимо, если одновременно с ней вносить кальциевую селитру, карбонат и бикарбонат аммония, навоз и птичий помёт. Делать это можно в небольших количествах — до 3 кг на сотку, под зиму.

    Каменноугольную золу также применяют как удобрение с высоким содержанием серы для лука, чеснока, капусты, редьки, брюквы, горчицы, хрена, которым необходим этот элемент.

    как использовать удобрения , полезные удобрения , домашние удобрения

    Похожие товары

    Изображение
    Ландшафтный дизайн и обустройство сада Э. Тюдор. Основные правила ландшафтного дизайна.
    Простые проекты с детальными рекомендациями по выращиванию растений и созданию красивых дизайнерских композиций в вашем саду. Известный ландшафтный дизайнер познакомит вас с основными принципами обустройства сада, рассмотрит наиболее значимые элементы ландшафтного декора, даст советы относительно выбора растений, предложит варианты тематических проектов с пошаговыми инструкциями их реализации....
    Отзывы :0шт.
    Какой может быть живая изгородь в дизайне ландшафта. Живая изгородь растения - как подобрать?
    Зеленая изгородь вдоль забора или границы участка – отличное решение для тех, кто стремится сделать ограждение сада гармоничной частью всего ландшафтного дизайна. Кроме того, у живой изгороди есть и еще несколько вполне практических задач. Она скроет от взгляда неприглядные постройки около вашего участка, защитит от загрязнений и шума, создаст особый микроклимат и, наконец, будет прекрасным фоном...
    Отзывы :0шт.
    Живые изгороди и топиарные формы на Вашем участке. Живые изгороди и особенности их формирования - как грамотно все подобрать и расспредлить?
    Техника подстрижки живых формуемых изгородей в корне отличается от обрезки вечнозеленых или листопадных кустарников и, в некоторой степени, более проста и удобна. Сильная обрезка на высоте 15 см от уровня почвы необходима изгородям из терна, боярышника, бирючины, снежноягодника, тамарикса.
    Отзывы :0шт.
    Современная садовая архитектура . Виды малых архитектурных форм и их функциональные особенности.
    С помощью различных малых архитектурных форм удается преобразить садовый участок, разграничить функциональные зоны, выделить наиболее интересные фрагменты, а также придать саду уют. Например, необыкновенно живописно выглядят увитая цветами арка, ажурная беседка в глубине сада, уютная лавочка, утопающая в зелени, или небольшой декоративный фонтанчик, приносящий прохладу в летнюю жару.
    Понятие...
    Отзывы :0шт.
    Какой дизайн выбрать для сада. Описание главных характеристик разных видов и стилей дизайна.
    Факторы выбора дизайна садового участка. Дизайн садового участка, безусловно, определяет, его хозяин. Правильно разработанный дизайн садового участка должен создать максимальный комфорт его владельцам. Поэтому удачный дизайн садового участка отражает характеры и образ жизни его хозяев. Несомненно, материальные возможности владельцев играют большую роль.
    Отзывы :0шт.